日本のファッションの歴史は、民俗的な伝統を守るための長い闘いであり、それが後に、現在人気の高い日出ずる国独特のスタイルの基礎となったのだ！」。
日本のファッションの存在を初めて知ったのは、古事記に登場する渡来人が動物の皮を身に着けていたことによる。
紀元1世紀、最初の部族は右から左へ巻き上げる長い着衣「キヌ」を着ていた。
当時の民俗衣装は、細い袖に帯、長い袴のズボンというのが特徴である。女性のキヌには、サイドスリットの入った「モ」スカートを合わせていました。
日出ずる国の貧しい人々は、頭にスリットの入ったボリュームのあるケープを着用し、帽子やスカーフでこの伝統的な装いを補完していた。
また、日本の織物職人は、多色の塗料を塗った装飾を施した板を使い、手刺しで織物を作ることにこだわりを持っている。
エスニックな装飾品ではなく、唐草や鳥のデザイン、多弁の花などを組み合わせたものが流行っています。
高級な錦織や柄物の絹織物が古代世界で人気を博し、東洋各国との交易によって日本の衣服は変化し、着物の色や素材が着る人の社会的地位を決定することになった。
中近東や中国、朝鮮半島の商人たちが日本に持ち込んだ洗練された衣服に身を包んだ社交界のエリートたち。
最近のファッショントレンドは、風景モチーフ、オリジナルの花柄、雲や稲妻の装飾、海の波などです。
皇帝は鮮やかな黄色の豪華な衣装で輝き、赤、紫、緑のスーツは貴族の特権となった。
701年の法典では、皇室や廷臣が着用する豪華な生地の礼服、社交用のスーツ、官吏が着用する安価な生地の仕事着の3種類の和服を定め、皇室のレセプションに出席する習慣があった。
農民は伝統的な衣装を着続け、それに新しいディテールや装飾を加えていった。
武士は民族衣装と貴族衣装の要素をミックスし、実用性と快適性を高貴な洗練された装いに調和させた新しいスタイルを作り上げたのです。
904年、勅令により絹と麻の衣服が税金の納付に認められるなど、国家は繊維産業の発展を促した。
日本様式はますます自立し、12世紀には日本社会のさまざまな階層をまとめるワードローブに小袖が登場した。貴族も貧民も喜んで着用したが、服の生地や装飾トリミングに所有者の社会的地位が表れているのは変わらない。
庶民は袖の広い短い小袖を着、廷臣は家紋をあしらったゆったりとした長着を着る。
新しいファッショントレンドとして、重ね着が登場し、日出ずる国の住人の服装はますます凝ったものになっています。
トップスの上にベルトをかけるなどのアクセサリーも人気です。
また、小袖は日本の貴族の女性が着るもので、歯を黒く塗り、眉毛を剃るという変わった化粧で出自の高さを強調する。
日本の衣装は、当時の主要な象徴である愛、美、自然への憧れによって形作られ続けているのです。
自然の影響は、素材の色や服のアンサンブルに反映されていました。
色布には花や果物の名前がつけられ、海外では白と紫を組み合わせた「梅」、青と緑を組み合わせた「鈴」、ピンクと緑を組み合わせた「桃」などの鮮やかな色布が流行した。
松の木の重ね着」は、赤、オリーブ、深紅の色調の5枚のドレスの組み合わせで、古木の幹と冠を象徴している。
白は喪を象徴し、喪服を縫うのに使われた。一方、喜びを表す緋色は花嫁が着用し、古代の習慣では赤い花を髪に留めたという。
日本のテーラーは、世界との調和と平和的共存を目指し、新しい衣服のデザインに取り組んだのです。
ヨーロッパの衣服はカットが複雑で、体にフィットさせるのに手間がかかると思われたので、シンプルなカットと2サイズしかない着物、つまり「着る衣服」を作ったのです。
唯一不便だったのはクリーニングで、洗濯する前に着物の縫い目を破って縫い直した。
日本のファッションには、ボリュームのある袖にストレートスカートと幅広のベルト・コルセットを組み合わせた実用的な着物セットが新たに登場した。
着物は家宝となり、代々受け継がれていく。
ストレートなカットはどんな体型の方にも似合うので、男女問わず喜んで着ていただけると思います
日本人は、着物を着る人のセンスや創造性を表現するために、着物を装飾します。
既婚女性は、家格の象徴である幅広のリボンを巻いた着物を着用します。
日出ずる国の人々は、知恵と魂の内なる美しさを促進し、着物のおかげで年齢を「失う」、つまり年上と年下が同じ姿になるのです。
日本の民族衣装は、穏やかさ、経験、自信の象徴となる。
ファッションの発達に伴い、身体の露出部分を一般に見せることを禁じた新しい行動ルールも生まれています。
着物は、周囲への服従を象徴するように長く体を締め付け、古くからの伝統によれば、服を脱ぐときには一定の順序で畳んで長方形になるようにし、純粋な思考と先祖の習慣に対する敬意を象徴しているという。
